УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ



Укрытие роз на зиму — очень важное дело. Малейшая ошибка — и розы если не вымерзнут, то выпреют.

С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации.

Оглавление:

Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются.

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.

Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз. Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно снять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).



При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2—8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40—45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее. Предпочтительны опилки хвойных пород. Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Опилки и торф — очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру.

Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин). Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.

В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом. Этот способ имеет один недостаток — кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают.

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50— 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п. соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле. Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия оставалось пространство 10—25 см.



С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать.

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств. Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.

Немаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками. Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.

Источник: http://dachniki.xyz/ukrytie-roz-na-zimu

Плетистые розы: подготовка к зиме и укрытие на зиму.

Когда речь заходит о неудачной перезимовке цветов, особенную жалость, конечно, вызывают погибшие розы. Ведь сохранение этих растений зимой — это, естественно, не «дело рук самих утопающих» и полностью зависит от ответственности садоводов. Многие из них, к сожалению, наивно полагаются на характеристику «хорошей морозоустойчивости», которую в описании плетистых роз употребляют особенно часто. Однако морозоустойчивость подразумевает способность хорошо переносить низкую температуру только при ее относительном постоянстве. Испытания же в виде скачковградусных морозов и продолжительных оттепелей в сравнительно короткий зимний период бывают суровыми даже для самых морозостойких плетистых роз из группы Рамблер (Rambler), а халатное отношение цветоводов к предварительной подготовке и укрытию растений приводит к плачевному результату.



Не стоит забывать и тот факт, что выведенные в результате селекции новые садовые группы роз не имеют периода органического покоя и только с наступлением постоянных морозов вынужденно приостанавливают вегетацию, хотя повышение температуры до 3 °C немедленно ее возобновляет и в стеблях начинается активное сокодвижение. Естественно, дальнейшее понижение температуры хотя бы до минус 3 °C приводит к замерзанию сока и разрыву тканей, вследствие чего на молодых однолетних побегах плетистых роз появляются продольные глубокие трещины с кристалликами льда внутри — морозобоины. На старых, более крепких побегах, они значительно меньше, иногда даже с трудом заметны, но тоже представляют опасность. Морозобоина становится открытой дверью для гнилостных и болезнетворных организмов, которые при положительной температуре окружающей среды легко проникают во внутренние ткани. Хотя, если оттаивание стеблей будет происходить не слишком быстро, клетки проводящих сосудов могут еще вернуться в нормальное состояние. Не менее опасным считается и выпревание почек на побегах плетистой розы при неправильной организации зимнего укрытия или несвоевременном его снятии. В результате весной поврежденное растение с трудом пытается расти и бороться с болезнями, а о цветении говорить уже и не приходится.

Чтобы сохранить плетистые розы максимально неповрежденными, рекомендуется организовать им зимовку так, чтобы вытекающий из морозобоин сок как можно быстрее высыхал, а раны зарубцовывались, что вполне возможно в случае организации сухого укрытия с большим количеством воздуха внутри. Оно должно обеспечивать достаточный объем воздуха на случай возобновления вегетации растений и ограничивать контакт стеблей со стенками, чтобы не допустить выпревания почек. Кроме этого, колебания температуры внутри укрытия нужно постараться свести к минимуму, что даст возможность стеблям оттаивать постепенно.

Удачная зимовка также зависит от предварительной подготовки роз, которую следует начинать с конца лета. С начала августа в розарии прекращают внесение азотных удобрений, но проводят калийно-фосфорные подкормки для лучшего вызревания побегов. Первую корневую подкормку проводят в начале августа: в 10 л воды разводят 25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты. Таким количеством раствора удобряют почву розария площадью 4 квадратных метра. Для второй подкормки, которую проводят в начале сентября, в 10 л воды растворяют 16 г сернокислого калия и 15 г суперфосфата. Если есть возможность, вместо корневых подкормок проводят внекорневые, используя для этого растворы с уменьшенной в 3 раза концентрацией, а в почву в начале сентября вносят гранулированное удобрение «Осеннее».

С начала осени в розарии ограничивают полив, прекращают рыхление почвы и обрезку бутонов (стеблей), чтобы не стимулировать рост побегов из спящих почек, так как они до зимы не успеют вызреть. Здесь также следует упомянуть о «поведении» больных растений: если в течение периода вегетации розы поражаются болезнями или вредителями, то к сентябрю многие из них теряют листву, что, естественно, вызывает активный рост новых побегов. Чтобы этого не случилось, розы нужно защищать от болезней на протяжении всего периода вегетации: регулярно (раз в 10 дней) проводить профилактические опрыскивания бордоской жидкостью. Если роза продолжает обильно цвести, а отдельные побеги активно развиваются, для торможения вегетации рекомендуется прищипнуть побеги и согнуть стебли у основания бутонов.

В конце сентября плетистые розы начинают готовить к укрытию: тщательно, вместе с черешками обрывают нижние листья и снимают с опор плети, чтобы они пригнулись к земле под собственным весом. Невызревшие травянистые побеги у плетистых роз срезают, обрабатывают ранки зеленкой или присыпают древесным углем. Через сутки в середину куста насыпают сухой песок: 1 ведро для молодого или— для старого куста. Окученные таким образом розы оставляют на пару дней, после чего удаляют оставшиеся листья и обрабатывают плети раствором железного купороса (3%).

Подготовленные кусты укрывают в сухую погоду и только при положительной температуре воздуха. Уже поникшие стебли аккуратно собирают в пучок и связывают синтетическим шпагатом: если плетей много — в прямой жгут, если мало — сворачивают в овал. Кусты плетистых роз с прямосточими толстыми побегами пригнуть к земле бывает сложно и эту процедуру приходится проводить вприема, пришпиливая побеги в нескольких местах. Собранные в жгут плети размещают на заранее предусмотренном месте таким образом, чтобы они не касались почвы: закрепляют их на крюки (П-, М-образные подпорки) из толстой проволоки, концы которых воткнуты в землю. Под них можно (но не обязательно) положить слой лапника или сухих листьев с парой таблеток нафталина для отпугивания мышей. Быстро впитывающие влагу сено, солому и опилки в таком укрытии использовать не рекомендуется.



Из сплошных деревянных щитов (ширина около 80 см, а длина — в зависимости от размеров растения) над уложенными для зимовки розами сооружают двускатную крышу, фиксируя ее положение вбитыми в землю колышками. При этом между уложенными плетями и стенками укрытия должен оставаться зазор не менеесм. Сверху сооружение накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее размеров хватило закрыть в дальнейшем и торцы укрытия, и плотно ее закрепляют. Свернутые в небольшие кольца (овалы) плети можно накрывать деревянным ящиком и пленкой, оставляя в нем одну сторону открытой. Торцы укрытий над розами должны оставаться открытыми до наступления устойчивых заморозков (минус 5 – 7 °C) в октябре, чтобы плети прошли естественную закалку. После этого торцы (боковины) закрывают фанерой или кусками ДВП и накрывают пленкой так, чтобы полностью ограничить поступление под укрытие влаги.

В снежную зиму под таким укрытием даже при сильных морозах температура воздуха не снижается ниже минус 8 °C. В это время его стенки и плети роз покрываются толстым слоем инея, который в случае наступления оттепели не дает температуре подниматься выше 0 °C, поэтому оттаивание стеблей происходит медленно и безболезненно. При продолжительных оттепелях торцы укрытий рекомендуется слегка приоткрывать и проветривать растения, чтобы избежать выпревания почек. В сравнительно теплые зимы их вообще можно держать приоткрытыми постоянно, а в малоснежные — дополнительно присыпать снегом. Хотя практический опыт показывает, что при правильном проведении всех условий подготовки плетистые розы под таким укрытием даже в бесснежные морозные зимы выживают без потерь.

Этот способ, однако, имеет и недостаток — его удобно применять в розариях только для посаженных рядами роз. В противном случае розы или укрывают каждую отдельно, или сооружают изогнутый крепкий каркас нужной формы, который аналогично накрывают рубероидом и пленкой. Если кусты посажены отдельно друг от друга, тогда каждый из них после окучивания песком обкладывают лапником и на него по окружности складывают собранные плети, которые закрепляют скобами. Затем из проволоки сооружают каркас, чтобы его стенки не касались стеблей розы, и укрывают каркас стеклотканью. Лутрасил для этого не подходит, так как пропускает влагу, а использование только пленки может спровоцировать парниковый эффект и выпревание. Стеклоткань же хорошо отражает солнечные лучи, не задерживает воздух, но и не пропускает воду.

Многие садоводы предпочитают укрывать плетистые розы проще: плети укладывают на толстый слой лапника, накрывают их сверху таким же слоем, а затем — куском рубероида и пленкой. Обратите внимание, что в таком укрытии количества воздуха намного меньше, а если оно еще сверху придавится снегом, воздуха станет вообще недостаточно. Поэтому каркас — оптимальный вариант воздушно-сухого укрытия для плетистых роз, особенно для крупных разросшихся кустов.

Следует еще напомнить, что весной укрытие с плетистых роз нельзя снимать резко. Перепады весенних температур, холодный ветер и солнечные ожоги могут погубить даже хорошо перезимовавшие кусты. При устойчивой температуре минус 3 °C торцы в укрытиях оставляют открытыми до начала оттаивания почвы под кустами, после чего щиты снимают, но прикрывают плети лутрасилом (лапником) до полного прекращения заморозков и постепенно приучают розы к весеннему солнцу.



Конечно, как и все розы, плетистые требуют к себе повышенного внимания и надолго расслабиться не дают. Но каждый розовод знает, что это внимание обязательно будет с лихвой вознаграждено восхитительным цветением.

Поделитесь с друзьями:

Источник: http://indasad.ru/sadovye-rozy/2371-pletistie-rozi-podgotovka-k-zime-i-ukritie-na-zimu

Перед укрытием удалите все листья, желательно саму розу обработать медным купоросом. Засыпать корневую землей. Снять с опоры. Уложить на землю (на лапник) — только при плюсовых температурах. Зафиксировать в таком положении при помощи скоб, досок и т.д. С наступлением устойчивых морозов укрыть лапником, мешковиной — нетканный материал не советую — порвет в клочья. Либо сделать воздушно-сухое укрытие, можно и при плюсовых температурах, но с обязательным проветриванием с торцов — до наступления температур от -8град.

На фото выше — ежегодная конструкция воздушно-сухого укрытия, которое использую на протяжении многих лет. Трудоемко, зато надежно на 100%. М@рин@

Важно помнить одно: между розами и укрытием (пленка, толь и т. д.) должно быть сверху воздушное пространство. Розы гибнут не столько от мороза, сколько от вымокания и выпревания во время зимних продолжительных оттепелей или весной, когда укрывной материал уплотняется и плохо пропускает воздух. Следует помнить, что подготовку роз к зиме начинают задолго до наступления морозов. Уже в конце августа необходимо прекратить поливы и рыхление почвы. В это время уже нельзя подкармливать розы азотом, а необходимо вносить калийные подкормки для укрепления ткани побегов.

Укрывать розы на зиму следует только с наступлением устойчивых понижений температуры до минус 5-6 °С. Небольшие морозы не только не вредят розам, но даже способствуют лучшему вызреванию побегов и закаляют растения. Преждевременное укрытие приводит к тому, что растения прорастают и выпревают из-за недостатка воздуха. Укрытие проводят в сухую погоду. Плетистые розы снимают с опоры, вырезают поврежденные или подгнившие побеги и очищают от листьев. После этого скручивают, обвязывают шпагатом плети и пришпиливают их металлическими или деревянными крючками к земле. Желательно под них положить сухие листья или лапник. Сверху побеги укрывают любым укрывным материалом: сухими листьями, лапником, деревянными ящиками и т. д. Маруся иванова

У нас дача во Владимирской области и каждый год я делаю так: кладу доски, сверху пригибаю куст, а затем сверху еще доски. Этого вполне достаточно. Людмила



Снять с опоры. Связать и уложить на доски, плотный картон или еще что-то плотное, сверху укрыть бумажным мешком и мешком из под сахара. Привалить землей и опавшими листьями. Я живу в Украине и так укрываю, а вы смотрите по климату вашего места проживания. Удачи! aaaaa aaaaa

У плетистых роз подрезают концы стеблей, снимают листву и бутоны, ветви пришпиливают к почве. Накрывают сухим сеном и сверху пленкой, затем закрепляют жердями, чтобы укрытие не унес ветер. Мастер

Источник: http://www.tsvetnik.info/answers/rose-climbing-winter.htm

Зимовка роз в саду (работы по сохранению).

Ночи становятся все холоднее. С каждым днем все сильнее холодное дыхание неумолимо надвигающейся зимы. Это самое время вспомнить и позаботиться о тех, кто радовал своим буйным цветением и чарующим ароматом все лето — красавицах розах.

В последние годы в Украине зимы стали тепле и большинство роз может зимовать без дополнительного укрытия. Но один раз в 7-8 лет зимы бывают достаточно суровими и такие зимы очень опасны для многих растений, в т.ч. роз. Для того, что бы розы сохранились полностью и дали буйное цветение в следующем году следует провести следующие мероприятия:



  • осенняя обрезка роз
  • укрытие роз от заморозков и обледенения .

Розы следует обрезать на 30% длины побегов. Обязательно проводить окучивание кустов роз землей. Только землю необходимо брать подальше от кустов, чтобы случайно не оголить корневую систему куста. Окученные кусты роз желательно укрыть сверху листом, лапником, опилками. Под листья желательно положить лапник или просто ветки для образования воздушной прослойки и не допускания спрессовывания листьев. При использовании укрытия в виде опавших листьев их обязательно чем-то закрепить — для недопускания раздувания их ветром. Если этого не сделать — результат Ваших усилий по утеплению роз будет значительно ниже. Очень успешным способом укрытия розария есть метод применения укрытия пленкой, (можно ранее использовавшейся) поверх веток, щитов, кирпичей так, что бы от почвы до пленки была воздушная прослойкасм. При наступлении устойчивых холодов поверх пленки насыпаетсясм опавших листьев, которые прибрасываются ветками от раздувания ветром. С наступлением весны листья с розария убираются и растения 4-6 недель находятся как- бы в искусственной тепличке- пленка над розами пропускает свет, но защищает их от заморозков. К моменту устойчивого потепления снимается пленка — а розы к этому моменту уже имеют молодой прирост веток сантиметров 10-12. Что соответственно вызывает более ранее цветение роз и нашу радость в саду.

Способы укрытия для плетистых роз несколько отличаются. Вьющиеся розы после обрезки однолетних побегов пригибают к земле или нижним ярусам опор, связывают и закрепляют в таком положении на зимовку, а затем укрывают доступными материалами- землей, листьями, лапником, пленкой, агроволокном и др. Из выше описанных материалов для укрытия наилучший результат из нашей практики на протяжении 5 лет давало укрытие землей с последующим высоким укрытием лапником. Если плетистые розы занимают достаточно большую длину в виде живых изгородей, то очень удобно укрытие их матами- деревянные каркасы, на которых между двумя слоями пленки или агроволокна вложен ряд мешковины. Такие каркасы являются многоразовыми и могут использоваться на протяжении многих лет.

На зимостойкость роз очень влияет правильная система удобрений роз. В случаях с розами обязательно нужно учитывать, что это культура длительного и интенсивного потребления питательных веществ, и что действие внесенных удобрений проявляется полностью не сразу, а с отдаленным действием приблизительно в месяц и иногда более. Правильная система подкормки роз имеет цель вызвать интенсивный рост в весенне- летний период и прекратить его в сентябре, с целью замедлить рост растения, изменить химические процессы в растении, ускорить одревесневение побегов и подготовки к зиме. С этой последнюю подкормку азотосодержащими удобрениями следует проводить не позднее первой декады август а. Затем розы следуют подкармливать фосфорными и калийными удобрениями. способствующих накоплению углеводов в растении и тем самым предохраняющих растения от воздействия низких температур. Внесение золы в почву возле роз так же улучшает их зимостойкость. Повышению зимостойкости роз способствует прекращение в августе удаления бутонов и отцвевших цветков. На них завязываются плоды, сдерживающие осенний рост и прорастание почек на кусте. На зимостойкости роз сильно сказывается своевременное уменьшение, а затем и прекращение поливов, а затем закалка осенними заморозками, способствующими лучшему вызреванию древесины роз. Следует отметить факт того, что способствует успешной зимовке у корнесобственных роз их посадка на постоянное место с заглублением корневой шейки на 5-7 см.

Так же следует позаботиться об осенних мерах борьбы с вредителями и болезнями роз. При наличии малейших признаков поражения куста обязательно убираются все листья и сжигаются. При признаках поражения роз мучнистой росой или ржавчиной обрезают так же и пораженные ветки, которые так же подлежат сжиганию.

Своевременно проведенные описанные выше мероприятия позволят Вам получить обильное цветение следующим летом. Первая волна цветения роз она всегда самая обильная и пышная, последующее цветение роз зависит от погодных условий, ухода, внесения удобрений и погодных условий. Достижение повторного вторичного и третичного цветения вполне возможно при правильной при своевременной летней обрезке роз. Но не всегда даже правильная летняя обрезка дает желанный результат. В условиях засушливого лета даже обрезанные розы плохо цветут, а возобновляют свое обильное цветение с наступлением осенних дождей. Поэтому с обрезкой после второго цветения в условиях засушливого лета у чайно- гибридных роз нужно быть осторожным. Так как обрезка в августе может стимулировать сильное побегообразование и тем самым ослабит куст к зимовке. Если Вы стимулируете вторую или третью волну цветения роз, не забудьте заблаговременно подкормить розы, что бы не ослабить растение. Обрезкой побегов и прищипыванием бутонов можно сместить цветение надней. Если Вы очень любите розы и их у Вас в достаточном количестве, то у Вас есть отличный способ получать цветущий розовый сад на протяжении всего лета. Для достижения этого рекомендуем применить следующий прием — следует на каждом третьем кусте прищипнуть бутоны, а на каждом пятом кусте — прирезать побеги на 3-5 почек. Поскольку в июне все розы цветут обильно, то эта мера не принесет какого- либо ущерба саду. Но при этом цветение прищипнутых и обрезанных кустов сместится на время затухания первой волны цветения у роз, которые не были затронуты и участок будет выглядеть очень декоративно на Вашу радость и удивление соседей.



Если Вы только открыли для себя красоту роз или являетесь счастливым обладателем нового сада, или Вы нашли для новой красавици розы место в вашем идеальном саду, или Вы решили пополнить Ваш розарий — рекомендуем посмотреть, прекрасно зарекомендовавших себя в нашей полосе сорта роз.

  • ремонтантные — Belle Ivryenne, Fray Kart Druschki, Marie Baumann
  • чайно-гибридные — Athena, Dolce Vita, Gloria Dei, Kronenburg, Vivre, Burgund, Landora, Versilia, Mainzer Fastnacht
  • грандифлора — Camelot, the Queen Elizabeth, Stella
  • флорибунда — Angelique, Redgold, Fenal
  • плетистая крупноцветковая — Casino, Chaplin’s Pink Climber, Flamentans, New Down, Simpaty
  • плетистая мелкоцветковая — Wartburg, Crimson Rambler, Excelsa
  • полуплетистая — Westerlend
  • английские розы — King Artur, Escalibur, Ser Lancelot.

Татьяна Нечаева-Троян, ландшафтный дизайнер. Садовый центр «Тавия»

Источник: http://tavia.kiev.ua/archive/roses/wintering/

Как садоводам качественно укрыть плетистые розы на зиму?

Плетистые розы – один из самых частых гостей на приусадебных участках. Приятный аромат, завораживающая красота и нежная фактура – все это достоинства королевы цветов. Даже не важен сорт розы, если вы на них смотрите они будоражат вас до глубины души своей опьяняющей красотой. Особенно, когда раскрывается бутон со своим выраженно красным агрессивным цветом. Укрытие на зиму плетистых роз – вопрос, волнующий огромное количество садоводов. В этой статье мы постараемся дать максимально полезные советы и предлагаем при выборе обратить внимание именно на этот вид для посадки в ваших садах.

Описание плетистых роз

Данный цветок может стать отличной ширмой для скрытия садовых построек, которые совсем не вписываются в ландшафт. Используют их для украшения арок, беседок, пергол, оград. Ими декорируют стены зданий, балконов.

Составить описание роз можно, если поделить их на шесть групп:



Эти группы имеют международное признание. По характеру роста плетистые розы делят на группы:

Самыми настоящими розами являются вьющиеся. Остальные группы созданы в результате скрещивания или мутации растения. Каждый вид прекрасен по-своему. Отличаются они длинной, цветом побегов, а также длительностью цветения. Среди них есть и зимостойкие виды, которые могут пережить зиму под легким укрытием в самый холодный период. Делят плетистые розы и на подгруппы, в зависимости от того, как цветут побеги. Одни цветут на побегах текущего года. Другие на побегах прошлых лет.

Зимостойкие плетистые розы очень хорошо подходят для выращивания у разных арок или заборов. Кстати, по внешнему виду они могут напомнить дикий шиповник, но другая сторона медали, это необычайная красота растения и замечательный аромат, притягивающие всех вокруг.

Чтобы роза цвела у вас длительный срок, нужно очень бережно за ней ухаживать. Ее необходимо аккуратно подвязывать в определенную сторону. Роза, цветущая у вас все лето, станет пышной лишь при соблюдении требований, выполнение которых обеспечит содержание и рост этого растения в хороших условиях.

Классификация зимостойких роз

Некоторые группы зимостойких плетистых роз:

  • Настоящие плетистые розы. Имеют эластичный побег дугообразной формы. Высота до 5 метров. Красивые, тонкие шипы. Красивое цветение длится на протяжении месяца. Мелкие листья. Относятся к представителям зимостойких;
  • Группа роз, появившихся в результате скрещивания различных чайных или ремонтантных роз. Рост у таких растений до 4 метров. Имеют стойкость к низким температурам и сопротивляемость к различным болезням;
  • Группа роз, созданная в результате изменения кустовых роз. Быстро растут, позже остальных плодоносят, имеют очень яркую и красочную гамму.

Причины укрытия на зиму

Розы являются морозостойкой культурой, многие виды могут выдерживать очень низкие температуры, вплоть до -30 градусов без каких-либо повреждений. Большое количество роз зимуют без каркасных укрытый, если летом или осенью грамотно ухаживать за растением, и при наступлении холодов немного потрудиться. Например, усыпать землю вокруг куста опилками или хвойным лапником, можно даже соломой или, самыми обычными, опавшими листьями. Так же нужно срезать все невызревшие побеги.

Многие гибридные сорта роз, цветут до самых морозов. У этих видов нет спокойного периода, даже с приходом холодов на растении остаются листья и бутоны цветов.

Сок, который содержится в растении, замерзает при температуре -2 градуса и ниже. Образовавшийся лед разрушает структуру растения, в итоге оно трескается. При этом молодые стебли с большими трещинами наблюдаются чаще, чем старые растения. Участки, поврежденные льдом, больше не могут защищать растение от различных вредителей и болезней. При повышении температуры, повышается риск заразиться различными вредными бактериями. Но есть и растения, у которых сок быстро засыхает, а поврежденная поверхность быстро зарубцовывается.

Вывод – роза зимой должна находиться в сухой среде. Ей необходимо соорудить укрытые, которое позволит проникать воздуху внутрь, и будет преграждать путь для проникновения влаги. Температура в таком укрытии должна быть более-менее стабильной.

Обычно розы гибнуть от плохого ухода за ними, а не от холодов.

Подготовка к укрытию

Правила подготовки роз к зиме:

  • Начинать подготовку растения к зиме нужно в конце лета. Примерно в этот период прекращается подкормка азотными удобрениями. При этом, можно добавлять маленькие порции калийных удобрений, которые укрепляют ствол и ветви;
  • В сентябре заканчивают рыхлить почву, чтобы не беспокоить почки, которые находятся в спокойном состоянии, и не привести к появление новых побегов;
  • Все розы, кроме плетистых, требуют обрезку. Обрезать нужно примерно на уровне будущего укрытия;
  • Из каждого куста нужно убрать опавшую листву, траву, мусор, чтобы под растением не появились различные грибковые споры;
  • Также розы нужно обработать 3% медным купоросом;
  • После этапа обработки кусты нужно окучить сантиметров на 15, это повысит аэрацию корней. Кроме этого, зимой почва будет лучше удерживать воздух, не давая морозу нанести вред корням.

Способы укрытия

Один из способов – воздушно-сухой.

Это, наверное, самый популярный способ среди всех садоводов. Он подходит только для организации укрытия плетистых роз, которые нас и интересуют.

Суть метода состоит в следующем:

  • Для начала нужно сделать «щиты», примерно по 90 см шириной, по форме двухскатной крыши. Сделать можно из дерева, необязательно сильно толстого, побеги не должны притрагиваться к земле или укрытию;
  • Корни можно укрыть лапником, он их не плохо согреет. Одновременно можно не волноваться, что в потепление роза выпреет из-за него, да и мыши не особо любят колючки, так что устраивать свое жилище там не будут;
  • Щиты нужно установить в октябре, торцы же нужно оставить в открытом состоянии до понижения температуры примерно до -3, но не ниже -6, за температуру в ночное время можно не переживать, она может быть и до -10 градусов. Понижение температуры ночью роза вполне может выдержать;
  • Щиты сверху нужно накрывать пленкой, чтобы устранить попадания влаги;
  • После того как почва замерзнет, нужно забить торцы щита, и также сверху накрыть пленкой. Все готово!

Если зима окажется теплой, нужно будет открыть торцы, иначе розы попросту выпреют.

Кроме этого способа, существуют и другие, которыми пользуются садоводы:

  1. Если у вас нет возможности построить целый «дом» для роз, вы можете просто построить каркас и обтянуть его влагонепроницаемым материалом, стеклотканью, например. В принципе можно укрыть и обычной мешковиной. Дутрасил использовать не стоит, он пропускает владу, да и с пленкой советуем не перестараться, в противном случае роза просто выпреет. Старые плетистые розы практически нереально прижать к земле, из-за слишком сильной жесткости побега. В этом случае нужно плотно обвернуть их лапником, корни укрыть отдельно;
  2. Если у вас вид, цветущий на побегах этого года, можно использовать укрытие и без каркаса. Этот способ довольно дешевый и простой в выполнении. Когда температура воздуха станет постоянной, около -5, розы нужно обрезать, где-то на 40 см от уровня земли, и укрыть каким-либо материалом. Древесная стружка очень хорошо подойдет. Для старого куста вам нужно будет около 3 ведер. Дабы ветер не раздул все ваши старания, можно защитить растение досками или лапником;
  1. Часто опытные садоводы пользуются торфом или грунтом для укрытия растения. Дабы материал не слеживался, и одновременно пропускал воздух, нужно добавить к нему песок, иначе растение спарится. Некоторые говорят, что растение хорошо зимует даже, если укрыть обычной землей. Может быть, но никто не будет уверен на 100%, что этот грунт не пропустит влагу.

Многих, новеньких в этом деле, садоводов пугает выращивание роз. Особенно их волнует вопрос укрытия на зиму. Советуем вам вникнуть в процессы жизни этого шикарного растения и это значительно упростит вам уход за ним.

Снятие укрытия весной

Когда нужно открыть растение? Ответ на этот вопрос не однозначный, нужно смотреть по погоде. Опытные в этом деле, рекомендуют снимать укрытие, когда почки у роз будут от 3-4 см. При раннем открытие, есть риск засыхания растения, или получения ожогов, так как корни еще не полностью ожили после зимнего покоя.

Жители Подмосковья снимают укрытия в 20х числах апреля. Но только при условии, если не ожидаются значительные похолодания или заморозки.

После снятия укрытий нужно дать розам полежать в состоянии, в котором они провели зиму, иначе есть риск их сломать.

Через пару дней розы расправятся, тогда и можно зафиксировать их на опоре.

Надеемся, что наша информация вам поможет, и вы найдете свой оптимальный способ укрытия этого великолепно красивого, королевского растения.

Похожие публикации:

Источник: http://cvety-na-dache.ru/mnogoletnie/ukrytie-na-zimu-pletistyh-roz.html

Зимнее укрытие роз

В климатических условиях всей территории Украины розы способны успешно зимовать, если в течение весенне-летнего периода уход был грамотным и регулярным. А при наступлении первых заморозков были проведены несложные технические мероприятия. Подумать об успешной зимовке лучше с середины лета. Примерно с начала августа прекращают подкормки азотными удобрениями. Переизбыток азота сказывается на состоянии ветвей, они не успевают вызревать и даже при небольших заморозках погибают. Со второй половины лета и в начале осени подкормки роз должны проводиться фосфорными И калийными удобрениями. Фосфор и калий хорошо сказываются на качественном вызревании побегов растений, что значительно повышает их зимостойкость. При грамотном уходе цветение роз продолжается до самых заморозков, а у некоторых сортов цветки способны выдерживать до -50 С. Поэтому осеннюю обрезку кустов делать нежелательно, за исключением небольших корректировок. После наступления устойчивых холодов можно обрезать все соцветия и завязи. Это мероприятие исключит избыточное испарение растениями влаги и иссушение их, поскольку в холодный зимний период корни перестают работать на поглощение влаги из почвы. Кроме того, невызревшие молодые листья под не продуваемым покрытием могут стать очагом распространения грибковых заболеваний. Не помешает при укрытии пленкой или рубероидом обработать куст розы и почву под ним 5%-ным раствором железного купороса для уничтожения возбудителей грибковых заболеваний.

Возможен другой способ укрытия роз, при котором можно обойтись без пленки. С середины сентября начинайте подготовку сопутствующих материалов, которые помогут перезимовать вашим розам. Песок, садовая земля, хвойный лапник — все это понадобится при подготовке роз к зиме.

Плетистые розы снимают с опор и укладывают на землю, стараясь придать им форму конуса. Это исключит обламывание ветвей под тяжестью снега при обильном снегопаде. При этой процедуре можно срезать молодые невызревшие ветки. Плетистые сорта с тонкими гибкими ветвями пригибают к земле. Нижний ярус куста утепляют на высотесм. При первых заморозках вокруг кустов насыпают холм песка или садовой земли высотойсм. 3емлю лучше принести заранее, а не брать из-под кустов, тем самым оголяя верхние корни. Также почву под розами можно замульчировать резаной соломой слоемсм, тем самым утеплив нижний уровень куста. Особенно это актуально для привитых саженцев, так как самое уязвимое место во время морозов — это место прививки. Можно также использовать лапник. Почва под кустом будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха.

При укрытии на зиму роз групп патио, почвопокровных, миниатюрных и полиантовых, а также штамбовых роз потрудиться придется больше. Миниатюрные розы и карликовые сорта других групп укрывают с помощью ящиков, которые ставят вверх дном над кустом розы и сверху обкладывают лапником. Сильнорослые сорта почвопокровных, полиантовых роз укрывают по тому же принципу, что и чайно-гибридные, но при этом земляной холм вокруг куста должен быть соизмерим по высоте со всем растением. Их также укрывают лапником.

Самые трудоемкие при подготовке к зимовке — штамбовые розы. Если шиповник, на котором привита роза, достаточно гибкий, то деревце можно пригнуть к земле и утеплить место прививки, засыпав его землей и обложив лапником. Если же ствол штамбовой розы не гибкий, то придется делать сооружение в виде пирамиды. Для этого понадобятся деревянные или металлические колья высотой насм больше, чем высота штамбовой розы. Их устанавливают в землю вокруг розы с четырех и более сторон и связывают между собой с помощью проволоки. При этом стараются стянуть их вверху плотно друг к другу. После этого конструкцию обматывают широкой лентой пленки, а внутреннее пространство заполняют лапником. Устройство должно быть устойчивым, чтобы не упасть при сильных порывах ветра, а пленка не должна пропускать влагу

Три способа укрытия роз:

1. Насыпной холм: самый простой и наиболее часто применяемый метод укрытия роз. Он состоит в том, что поверх розы насм насыпают сухую почву или мульчу. Можно даже увеличить этот слой до 50 см. Можно использовать любой материал, который позволит оставить как можно больше воздуха под укрытием, например, лапник. Не берите землю со своего же участка — лучше использовать привозной грунт — вы сможете

оставить его в качестве мульчи на следующий год. Пусть грунт промерзнет, потом нанесите еще один слой или листья. Однако есть золотое правило используйте то, что под рукой, и то, что позволяет ваш бюджет.

2. Оборачивание сеткой: для тех, у кого есть время и нет ограничений в бюджете, оборачивание сеткой или коническое укрытие могут быть лучшим решением. В принципе, вы берете сетку рабицу, оборачиваете ее вокруг розы (диаметромсм) и заполняете укрытие мульчёй, добавляя веточки или листья для сохранения воздуха. Преимуществом такого метода является то, что в такой конструкции почва не так сильно спрессовывается, и сохраняются все части роз.

З. Конусная система: самая простая современная система, которая называется Styrofoam конус. Нет уверенности, что эти системы уже есть в продаже в Украине, но рано или поздно они появятся. Все описанные выше правила применимы и при укрытии конусной системой. Дождитесь мороза и только потом укрывайте. Внутрь добавьте веток и листьев. Не забудьте вырезать на всей поверхности конуса 4-5 отверстий диаметром 2-3 см для циркуляции воздуха в солнечные дни и ранней весной, чтобы конус не превратился в парник. И еще важно положите что-то тяжелое сверху конуса, чтоб его не сдуло ветром.

Источник: http://cvetnichki.com.ua/roses/zimnee_ukritie_rose.html