Любовь в розовом саду



Розы – великолепные растения, способные украсить любой дом, это цветы, которые создают вокруг себя атмосферу гармонии и красоты. Именно поэтому, а еще и по просьбе читателей, расскажем, как уберечь эти цветы у себя в саду от ненастья и морозов.

Оглавление:

Когда кто-то произносит «Царица цветов. », каждый из нас, даже не имеющий к цветоводству никакого отношения, мгновенно понимает, о каком цветке, собственно, идет речь. Роза была прозвана розой не только за пышность форм и великолепие расцветок, но и за свою волшебность… Вспомните, где, согласно сюжету, Золушка и Принц полюбили друг друга? Вы ответили верно – именно в розовом саду!

фото Алексея Смульского

Первые розы, а точнее, старейший вид кустарниковой дикой розы – шиповник, появились около 35 миллионов лет назад, и их вид изменялся не очень быстро. Эти дикорастущие розы и сегодня можно встретить по всему северному полушарию Земли. Свое триумфальное шествие по миру роза начала из Китая, где росла во влажных и гористых субтропиках, затем Кашмир и Лузистан, Индия, бассейны Брахмапутры и Ганга, Восточная Африка, Ближний Восток и Малая Азия. А вот Персия даже именовалась в древности Гюлистан, то есть — Страна роз (гюль – значит «роза). Позднее уже из Малой Азии и Ирана розы добрались до Древней Греции, а оттуда в Египет и Рим, в котором древние римляне выращивали в основном белые розы — Rosa Alba как декоративное и эфирномасличное растение.

Кстати, римляне первыми начали строить теплицы для выращивания цветущих роз в зимнее время. У них же роза поначалу считалась символом строгой нравственности, но во времена упадка империи она стала олицетворением роскоши и сопутствующего порока.



В XII веке крестоносцы завозят в Европу дамасскую розу с бледно-пурпурными лепестками. А в XIII веке граф Шампони Тибо IV привез махровую розу в свой замок вблизи Парижа, а позже в Европе появляются розовые кусты разновидностей из Индии, Китая и Японии.

Розы любят солнце, тепло и плодородную почву. Для роз следует выбирать открытое, солнечное, защищенное от северных и восточных ветров место, такое, чтобы солнце освещало розы утром, а днем была бы легкая тень, укрывающая от знойных послеполуденных лучей.

Розы высаживают группами, на рабатках, бордюрах. Парковые розы хороши в одиночных посадках.

Правило трех НЕ: розы нельзя сажать близко к стенам строений и заборам; размещать новые молодые розы рядом со старыми; заводить розы при близком залегании грунтовых вод (или приподнимать грядки).

Так как на улице лето, поговорим об осенней посадке роз. Оптимальные ее сроки — с первой декады сентября до начала октября. Осенью почву под посадку роз перекапывают на глубину 40—50 см и вносят большие дозы органических удобрений из расчета 1,5-2 кг под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы. Удобрения при основной обработке почвы удовлетворяют потребности роз в питательных веществах на 1-3 года.



Розы следует подкармливать в течение всего вегетационного периода. Перед посадкой корни отмывают, а растения помещают в раствор стимулятора корнеобразования, который способствует хорошему развитию корневой системы. При осенней посадке саженцы не обрезают, а удаляют только подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

Несколько несложных советов по их уходу: летом следует беречь цветы от перегрева и позаботиться о своевременной поливке. Полив осуществляют обыкновенной водопроводной водой комнатной температуры, отстоявшейся в течение суток.

Розы всегда наслаждаются собственной красотой – это придает им силы, именно поэтому они не терпят, когда на их стеблях остаются сухие листья.

Лето – это время, когда цветы наиболее подвержены различным болезням. Именно в этот период следует внимательно следить за состоянием растения и осуществлять подкормку.

Зимовать по науке



Осенью розы обычно заносят в комнату: делать это следует, как только температура опустится доградусов тепла. Готовя цветы к зиме, необходимо реже осуществлять полив (оставлять почву сухой за день-два до полива) и прекратить подкормку. Также следует следить, чтобы температура в комнате, где находятся розы, была вышеградусов, но и излишняя засуха плохо скажется на хрупком цветке: электробытовые и нагревательные приборы не должны стоять рядом с растениями.

Перед зимой обычно осуществляют обрезку роз, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Уход за цветами в это время года ограничивается редким поливом и опрыскиванием.

Розы живут обычно более десяти лет, за это время они становятся полноправными членами семьи, которые требуют трепетного ухода и внимания.

Почему некоторые сорта роз выживают даже в самые жестокие зимы, в то время как другие гибнут в более мягком климате? Это объясняется удивительным процессом под названием переохлаждение. По мере приближения осени те растения, которые обладают способностью переохлаждаться, претерпевают изумительные изменения.

Суперзимостойкие розы через многочисленные поколения выработали способность использовать процесс переохлаждения в максимальной степени. У менее зимостойких роз, подвергающихся действию низких температур, в клетках образуются кристаллы льда, которые разрывают их.

Проблемой садовника на севере является определить, какие розы обладают способностью к переохлаждению. Исследование разных видов роз может сильно помочь в вопросе выбора растений, подходящих для холодного климата. В каждом виде, как правило, заложено генетическое разнообразие. Растения различаются по характеристикам так же, как все люди отличаются друг от друга. Если вид розы растет в области с низкими зимними температурами, те растения, у которых больше способность использования процесса переохлаждения, вероятнее всего, выживут и передадут эту свою способность потомкам. Этот процесс естественного отбора с течением времени позволяет виду продвигаться на север, в более холодные регионы. Многие виды роз не отбирались на зимостойкость, к примеру, самые ценные и широко распространенные чайно-гибридные розы отличаются наиболее слабой зимостойкостью и требуют особо тщательного укрытия на зиму. А понижение температуры до -10 для них может оказаться губительным. Розы этой группы часто страдают также от выпревания. Оно связано с концентрацией излишней влаги под укрытием и колебаниями температуры.

Например, чайно-гибридные розы, хотя и являются комплексной группой, происходят от вида Rosa chinensis, растущего в природе в Южном Китае. Этот вид редко сталкивался с температурами ниже нуля, и растения этого вида не выработали способности выдерживать морозы.



А вот розы, успешно растущие в северных регионах, происходят от видов, которые сумели приспособиться к сложным зимним условиям путем мутаций и адаптации. Они выработали способность к переохлаждению. Наиболее высокой зимостойкостью отличаются парковые розы.

Плетистые розы проявляют более высокую устойчивость к морозам и сырости, чем чайно-гибридные. Но сложность укрытия этих роз состоит в том, что для обильного цветения необходимо сохранить побеги на всю длину.

Хотя большое количество видов достаточно зимостойки, только некоторые из них играли значительную роль при выведении зимостойких сортов роз. При выборе сорта следует уточнить, от какого именно вида он был выведен. Если он происходит от одного из нижеследующих сортов, это означает, что сорт относится к группе с хорошей зимостойкостью.

Роза Альба — этот древний вид занимает особое место в истории и важное место в северных садах, в большинстве своем он устойчив не только к морозам, но и к заболеваниям.

Rosa Centifolia — на самом деле это не вид, а сложный гибрид, который обладает генами еще более старых форм, которые интересны и зимостойки. Среди них моховые розы.



Роза Фетида — махровая форма этого вида играла важную роль в выведении большинства желтых роз вообще и почти всех зимостойких желтых роз. Учитывая то, что она происходит из Юго-Западной Азии, зимостойкость ее просто поразительна.

Rosa Gallica — большинство роз галлика достаточно зимостойки, имеют широкий спектр окраски, включая очень темные тона с насыщенно-пурпурными цветками.

© Елена Морозова, подборка материалов, оформление Алексей Злыгостев, разработка ПО 2001–2017При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку: http://flowerlib.ru/ ‘FlowerLib.ru: Библиотека по цветоводству ‘

Источник: http://flowerlib.ru/news/item/f00/s00/n/index.shtml

Что любит роза

Рубрика: Саженцы декоративных кустарников и деревьев — продажа — 15 окт. 2015



Много столетий роза слывет непревзойденным по красоте творением в мире растений. Но ее неземная красота требует от садовода постоянного ухода и внимательной заботы, особенно весной. Красивая роза — это здоровая роза.

Уход за розами в открытом грунте начинается с ранней весны и продолжается до поздней осени. В этой статье мы поговорим о весеннем уходе за розами.

Важными элементами выведения роз из зимы являются: снятие укрытий, обрезка и подкормка.

Рассмотрим каждый из них. Укрытие с роз мы снимаем, когда температура стабилизируется и при ночных заморозках не будет опускаться ниже – 5 градусов. Раскрывать кусты лучше в пасмурную погоду или в вечернее время. Растения, перед тем как попасть под солнечные лучи, должны обветриться. Обнаженные побеги розовых кустов, переходя на солнце и ветер из влажной атмосферы укрытия, обезвоживаются, засыхают и погибают. Укрытие с роз убирают понемногу, в несколько приемов, оставляя притененку из газеты или лапника. В связи с этим, в первые дни, кусты роз следует от ожогов притенять.

Спустя несколько дней после снятия укрытия, когда саженцы немного подсохнут и «подышат», необходимо провести санитарную обрезку роз – удалить почерневшие и поврежденные морозами побеги. При обрезке следует помнить несколько правил. Работать только остронаточенным инструментом. От тупого срезы сминаются, древесина и кора засыхают. После обрезки каждого куста инструмент дезинфицируют (окунают в раствор препарата «Абига-Пик»). Срез делают прямо, 0,5см от живой почки.



В это же время проводят так называемое «голубое» опрыскивание – первичную дезинфекционную обработку бордоской смесью или ее аналогом препаратом «Абига-пик». Хотя стоит заметить, что в последние годы лучше с этой задачей справляется препарат «Фармайод» (для опрыскивания делаем раствор: 10мл Фармайода на 10 л воды).

Когда земля оттает розы в саду разокучивают, почву около кустов осторожно рыхлят. До появления листьев проводим мульчирование почвы конским навозом.

Ранней весной, в начале вегетации, на кустах появляется долгоносик (жук длиной 8-10мм земляного цвета), который обгрызает молодые, набухшие, начинающие отрастать почки. Он особенно активен в первую половину дня и в солнечную погоду. Для уничтожения долгоносика применяют химикаты или собирают вручную.

Для красоты и здорового развития розам требуются самые разные питательные вещества.

Помимо основного внесения органических удобрений (конского навоза, перегноя), которые действуют медленно, необходимо использовать минеральные с преобладанием азота весной.



Когда у растений начинается сокодвижение и набухают почки, проводим первую подкормку азотными удобрениями (мочевина, аммиачная селитра).

Спустя две недели после первой подкормки производим вторую комплексную азотно-фосфорно-калийную. Пример такого удобрения «Флоралайф», «Агрикола», «Фертика». Розы хорошо реагируют на полив стимулятороми «Нарцис», НВ-101, «Экогель», «Мегафол» и внекорневые подкормки.

Для внекорневых подкормок лучше использовать удобрения в хелатной форме.

Например: в начале сезона «Плантафол» смешать со стимулятором «Мегафол» в 10 литрах воды и побрызгать розы по листьям. Через 14 дней, чтобы цветение роз было более пышным, «Плантафол» и «Мегафол» так же в 10 литрах воды. И такие подкормки можно повторять до конца сезона.

Бывают случаи, когда мы сняли укрытие с розы, а она или почернела или просто не хочет выходить из зимы и не подает признаков жизни, нам кажется, что роза погибла и выкапываем ее. Но есть очень хороший способ попытаться спасти нашу розочку. Необходимо аккуратно по корень полить ее раствором препарата «Нарцисс» (2 колпачка на 2 литра воды, если роза большая, то можно количество раствора удвоить). После этого подождите примерно месяц, не забывая розу регулярно поливать обычной водой. Если растение не погибло полностью и где-то внутри невидимая нашему глазу еще таится в ней жизнь, то такой чудо-раствор вернет ее к полноценной жизни.



Очень важный момент это полив. Розы рекомендуется поливать 1 раз в неделю политров воды, желательно не очень холодной. Если стоит засуха, то можно поливать два раза в неделю. Как правило, розам этого достаточно. Не рекомендуется поливать розы поздно вечером, после полива листики должны высохнуть и уйти в ночь сухими.

Чтобы избежать болезней на розах или хотя бы сдержать их, то профилактические опрыскивания стимуляторами «Экогель» или «Нарцисс» с добавлением биопрепаратов «Трихофит» и «Гуапсин» проводить необходимо регулярно в течении всего сезона.

Любите Ваши розы, помните, что они живые существа, которые хотят есть, пить и радоваться жизни и они порадуют Вас пышным цветением.

Специалисты магазина «Цветочный клуб» ответят на все Ваши вопросы, помогут выбрать необходимые препараты.

Источник: http://rassada36.ru/article/chto-lyubit-roza/

Цветы на участке — Что любит и ненавидит роза

Розами украшают свои участки многие дачники и огородники. Только у одних розы вырастают крепкие, крупные, красивые, а у других — чахлые. Причина часто кроется не столько в сорте розы, сколько в правильном уходе за ней. А вот об этом многие забывают: думают купил, посадил, полил, вот и весь уход.

Чтобы и ваши розы росли и цвели долго, надо хотя бы немного знать об агротехнике их выращивания

— Розам надо много солнца, тогда и цветки у них будут крупные и болеть они будут меньше. Хотя есть сорта некоторых роз, которые и в тени хорошо растут. Если вы не знаете точно какого сорта у вас роза, то посадите ее на солнце.

— Если розе будет не хватать тепла, у нее просто не хватит сил для развития. Опасны для кустов роз и холодные ветра. Один такой сильный ветер может запросто погубить цветок.

— Не надо заливать куст розы водой, ее корни не выносят такого варварства. Длительное нахождение корней розы в воде может погубить куст.

— Не сажайте розы прямо под деревьями. Не любят они такого соседства. Ведь сильные деревья будут отнимать от кустика розы все соки, воду. Цветки у такой розы если и вырастут, то маленькими и бледными.

— Для посадки роз выберите место, где будет ей комфортно расти, а не вам на нее любоваться. Роза не любит соседства с собой других цветов, ведь она здесь королева!

— Всегда тщательно и вовремя обрывайте увядшие цветки с ветки розы.

— Поливать розы надо прямо в лунку. При поверхностном поливе вы только воду переводите, вода к корням розы не поступает. Не поливайте розы в жару, а делайте это только утром или вечером. Полив розы должен быть редким, но обильным.

— Во время цветения куста розы не надо подкармливать удобрениями. Это делается весной и осенью.

— Перед наступлением морозов не обрезайте садовые сорт роз. Так они только потеряют силы и плохо перезимуют. Не надо и листья с куста цветка сдирать. Роза сама решит, когда ей их скидывать.

Как видите, ничего сложного у входе за розами на своем участке, нет. Надо только не забывать, что любит и ненавидит роза.

Источник: http://pobananu.ru/kategorii/mobile/item/38-tsvety-na-uchastke-chto-lyubit-i-nenavidit-roza

Цветущие комнатные розы являются, наверное, самым лучшим украшением комнаты, где их содержат с осени до наступления теплой весенней погоды.

Отличие комнатных роз от обычных — миниатюрные размеры кустика и его отдельных частей. В остальном они не отличаются от грунтовых. Горшечные розы — это компактные кустики высотой досм. Побеги у них слабоодревесневшие, обычно покрыты шипами различной формы и величины. Цветки очень декоративны, мелкие, душистые или без запаха, разнообразной окраски, одиночные или собраны в щитковидные и метельчатые соцветия.

Розы привлекательны — у комнатных миниатюрных роз прелестные цветки от 1,5 до 4 см диаметром очень похожи на цветки их более крупных садовых родственниц. Так бывает, что покупая комнатную розу, через месяц многие из нас с огромным огорчением выбрасывают почерневшие пенечки.

Как ухаживать за комнатной розой?!

Что любят розы

— южные и юго-восточные окна и балконы;

-свежий воздух в теплое время года;

-обильный полив в период активной вегетации;

-подкормки раз в неделю во время роста и цветения;

-перевалку из тесного горшка в более просторный (при необходимости).

Розы не любят:

-холодную поливную воду;

-перегрев в жару;

-оставление на растении завядших цветков;

-травмирование корней, если произошло разрушение земляного кома при пересадке;

-появление вредителей и болезней; Только купив розу не спешите ее пересаживать. Поставьте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату.

Уход

Полив

Розы нужно поливать так часто, как только высыхает почва. Полив проводят отстоявшейся (не менее суток) обычной водопроводной водой комнатной температуры.

А также розы любят опрыскивание листьев. Опрыскивание роз проводить по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных удобрений в холодной кипяченой воде. Нижнюю сторону листьев роз нужно опрыскивать из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но, помните, что ежедневно опрыскивать розы не стоит.

В период роста, во время формирования бутонов роза не должна испытывать недостаток влаги или света. Растение выставляют на самое светлое окно, поливают по мере пересыхания почвы отстоявшейся водой, по вечерам иногда опрыскивают холодной кипяченой водой из тонкого пульверизатора. Важно: в период покоя (осенью и зимой) розы поливают реже, землю в горшке оставляют сухой на два-три дня. Вода для полива должна быть чуть холоднее комнатной температуры. Для борьбы с сухостью воздуха можно поставить горшок на поддон с влажными камешками (галькой), не забывая смачивать их по мере необходимости. Если роза стоит на подоконнике, полезно будет отделить ее от комнаты полиэтиленовым экраном; это уменьшит вредное влияние сухого горячего воздуха от батарей.

Пересадка

Пересадку роз из контейнера в горшок надо проводить осторожно — не разрушая кома земли, не тревожа корней. На корнях роз часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно удалять или смывать. С верха земляного кома перед пересадкой удаляют небольшое количество старой земли, аккуратно разрыхляя и снимая ее без повреждения корней.

Грунт

Розам для хорошего роста нужна питательный грунт: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Если у Вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для почвенной смеси, то розы можно посадить в готовый покупной грунт (специализированный «Роза» или универсальный для комнатных растений).

Посуда

Новый горшок для розы должен быть больше контейнера,чем тот, в котором продавали растение, как минимум на 2-4 см по диаметру и на 5-7 см по высоте. Слишком большой горшок брать тоже не стоит; надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если горшок керамический и совсем новый (там еще ничего не росло), то его перед посадкой розы предварительно замачивают в теплой воде на 2 часа (особенно это необходимо, если горшок неглазурованный). Если в горшке уже что-то выращивали, его хорошо моют жесткой щеткой в теплой воде, но БЕЗ МЫЛА.

Дренаж

На дно подготовленного для пересадки розы горшка нужно уложить слой дренажа (лучше керамзита) толщиной примерно 1 см. Если горшок без сливного отверстия (и сделать это отверстие невозможно), то дренажный слой должен быть не менее 3 см. На слой дренажа насыпают землю, смешанную с гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения.

Перед пересадкой розу в контейнере нужно хорошо поливать, потом дают воде впитаться (минут 20). А затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетенный корнями, должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок ее хорошо уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство в 2-3 см). Растение после пересадки поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на северное окно.

Где-то через сутки после пересадки розу ставят на выбранное место — солнечный подоконник или балкон юго-восточного направления. Важно чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в почву балконного ящика; можно поставить его ящик и засыпать вокруг керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать нужно под корень, а не на листья розы, и лучше не в жаркие часы дня.

Подкормка

Через месяц после пересадки, если идет период активной вегетации, розу можно начинать подкармливать. Обычно розы подкармливают раз в две недели, поливая раствором полного минерального удобрения или раствором коровяка (корневая подкормка), или опрыскивая листья слабыми растворами специальных удобрений (внекорневая подкормка). Нельзя подкармливать только что пересаженные или больные растения. Подкармливают розы вечером после полива. В холодную, дождливую погоду подкормку роз проводить не рекомендуется. Также розу подкармливают после обычного полива. Для образования крупных цветков, как только завяжутся бутоны, розу надо подкармливать раз в неделю.

Летний уход

Летний уход за розой заключается в поливе, опрыскивании, подкормках, удалении увядших цветков (секатором или острым ножом обрезают цветонос до первой сформированной листовой почки). Нужно следить за состоянием растения (чтобы роза не перегревалась; вовремя заметить признаки болезней и появившихся вредителей). Если роза очень быстро растет, и выбранный горшок стал ей тесен, дождитесь фазы роста луны и перевалите растение в новый более просторный горшок. Для того чтобы не получить однобокий куст, горшок с розой надо время от времени поворачивать для обеспечения равномерного освещения куста.

Осенний уход

Осенью. когда ночная температура опускается доградусов, розу с балкона переносят в комнату и ставят на подоконник южного окна. Когда роза перестает цвести и формировать бутоны, ее готовят к зимовке: реже поливают (оставляя землю сухой на день-два до полива) и прекращают подкормку. Если есть возможность, на зимовку розу ставят на подоконник холодной комнаты с окном (зимой температура воздуха в ней не должна быть вышеградусов). В обычной квартире с центральным отоплением возможны варианты: розу на зиму ставят между рамами; или не заклеивают осенью окно, на котором зимует роза; или отгораживают от остальной комнаты полиэтиленовой пленкой ту часть окна, на которой зимует роза. В любом случае, рядом с зимующей розой не должно быть электробытовых и нагревательных приборов (компьютер, телевизор, батарея отопления, др.).

Зимовка

Если вы хотите устроить розе период покоя значит необходимо наличие непромерзаемого прохладного помещения (подвал, погреб, утепленная лоджия или балкон), куда вы сошлете свою розу на зимний период (ноябрь-конец февраля).

Если зимовку не устраивать, то требуется дополнительное освещение не менее 15 часов в день.

Имейте ввиду,что зимой роза не будет расти и цвести, а будет только сбрасывать оставшиеся листья и выглядеть очень печально; в это время уход за растением заключается в редком поливе (после высыхания почвы поливают через 2-3 дня) и опрыскивании. При зимовке розы в комнате с центральным отоплением рекомендуется поставить горшок с растением на поддон с мокрой галькой или гравием и следить, чтобы камни всегда были влажными — это убережет розу от чрезмерной сухости воздуха.

Обрезка

Обычно перед постановкой розы на зимовку ее обрезают, оставляя при этом на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Обрезку лучше проводить, когда луна находится в фазе роста. Если обрезку осенью не проводить, то тогда летом следующего года роза зацветет гораздо позже, цветение будет менее обильным, куст будет выглядеть не очень опрятно. Если вы не обрезали розу перед зимовкой, обрезку можно сделать и весной.

Обрезать розы желательно два раза в год: перед зимовкой или в феврале-марте (оставляя на каждом сильном побеге по четыре-пять живых почек, на слабом – по две) и во время цветения (удаляя по мере необходимости увядшие цветки и пожелтевшие листья).

Размножение

Обрезанные ветки розы вполне можно использовать для размножения. Из них секатором или острым ножом нарезают черенки около 15 см длиной с 3-4-мя живыми почками. На черенках оставляют по 3-4 листа и ставят их на укоренение в воду комнатной температуры. Обычно корни у черенков появляются через пару недель, но сажать в грунт черенки лучше, когда корни хорошо разветвятся. В фазу растущей луны проводят посадку черенков в небольшие емкости (не больше 200 мл по объему). Осенние черенки подрастут и зацветут уже следующей весной.

Весенний уход

Весной у розы начинают появляться новые листочки и веточки. В это время ее следует поливать обильнее, подсохшая земля до очередного полива остается сухой не больше одного дня. В начале роста розу надо подкормить полным минеральным удобрением, либо раствором коровяка или птичьего помета.

Когда пройдут весенние заморозки и установится теплая ночная температура — самое время выносить розу на балкон или в сад. В первые недели розу надо постепенно приучать к яркому солнцу. Для этого растение сначала выставляют в тенистый уголок балкона или сада и только приблизительно через две недели переносят на солнечное место. Если тенистого уголка нет, используют «скользящую тень» от листа плотной бумаги с прорезанными в шахматном порядке полосками 8х2см. Таким листом прикрывают розу в течение 2-3 недель. Как только растение переросло горшок, его обязательно пересаживают, не тревожа корней, в больший горшок. Неважно, в какой сезон года проводится пересадка розы; пересаживать при необходимости можно хоть зимой, но луна должна быть в фазе роста.

Заболевания

Если вы заметили, что роза поражена мучнистой росой, не пугайтесь, розу можно вылечить. Необходимо розу обмывать раствором соды (две чайные ложки соды без «горки» на 1 литр воды) или опылять молотой серой. Если вы начали лечить розу содой, то следует продолжить это лечение. Перед обработкой раствором соды горшок с розой обвязывают полиэтиленом так, чтобы была закрыта поверхность земли. Листья крупного растения тщательно обмывают раствором соды, а небольшой кустик прополаскивают, полностью погружая крону в емкость с содовым раствором (двумя руками придерживают землю в опрокинутом горшке). Обработку больного растения проводят несколько раз (с промежутком между обработками в две недели) до исчезновения налета. Если на розе начинают желтеть и осыпаться листья после обработки содовым раствором — это обычное явление; листья, полностью «съеденные» мучнистой росой, просто должны отвалиться. Но в пазухах листьев розы остаются живые почки, из которых потом появятся новые листья.

Очень неплохие результаты против мучнистой росы дает опыление роз серой, но обработку нужно проводить при температуре +18 градусов. Больные растения помещают в небольшую тепличку со стеклянными рамами, землю в горшках и пространство между горшками прикрывают мокрыми тряпками, растения хорошо поливают и опрыскивают чистой водой. Молотой серой опудривают сами растения, посыпают тряпки и внутреннюю часть рам теплички. Через 10 дней опыление серой повторяют; обычно достаточно двух обработок.

Подробнее о розах патио

В начале XIX века была получена новая группа низкорослых растений – миниатюрные розы.

Высота куста у них обычно не более 30 см, а мелкие цветы и листья напоминают по форме чайно-гибридные. Самые низкие достигают в высоту 25 см, самые высокие — 45 см. Цветки могут быть мелкими — не более 2,5 см в диаметре, и «крупными» — до 5 см в диаметре.

Розы патио выделены в отдельную группу совсем недавно. Точного определения, что такое розы патио, не существует. К этой группе отнесены сорта роз флорибунда, которые не превышаютсм в высоту и образуют густые кустики. У таких сортов более мелкие, чем у обычных роз флорибунда, цветки и листья, и они обильно цветут в течение всего сезона собранными в соцветия цветками. Иногда в каталогах не выделяют розы патио в особую группу, оставляя низкорослые сорта в составе группы роз флорибунда.

Розы-спрей — новая группа роз, которая характеризуется тем, что мелкие, идеальной формы цветы собраны в крупные соцветия. Одна ветка – один букет. Розы-спрей по многим признакам можно отнести к группе патио. Их некрупные, а порой и откровенно мелкие цветки многочисленны и собраны в кисти, напоминающие отдельные маленькие букетики. Высота кустов до 50 см. Цветение обильное. Применяются для садовых клумб, украшения балконов, а также как горшечные растения и для срезки.

Похожие новости

Источник: http://www.lesgribov.ru/260-komnatnaya-roza.html

Роза садовая: посадка и уход

Один из самых воспетых цветков, шедевр природы, царица цветов — роза.

Именно это чудо природы станет темой сегодняшней статьи. Из статьи вы узнаете как правильно посадить саженец розы в открытый грунт, как за ним ухаживать, какие подкормки использовать и еще многие секреты садоводов.

Свое название цветок получил еще 600 лет до н.э. от древнегреческой поэтессы Сапфо. Древние греки считали розу даром богов.

Венками из них увенчивали невест, украшали дверь и брачное ложе, усыпали путь возвращающихся с войны победителей. В знак траура греки носили эти цветы на груди и голове как символ кратковременности жизни, которая увядает так же быстро, как роза.

В древней Индии даже существовал закон, по которому каждый принесший царю розу мог просить у него все, что пожелает. Она была олицетворением земных радостей и чувственных наслаждений.

Такая слава осталась за цветком и до наших дней. Действительно, что может быть прекраснее розы? Оригинальные поздравления с днем рождения папе или маме, друзьям или просто знакомым никогда не обходятся без букета роз.

Садовая роза: как посадить в открытый грунт

Очень важным моментом в успешном выращивании розы является покупка качественного посадочного материала.

По возможности приобретайте его с закрытой корневой системой.

Если вы приобрели саженцы немного раньше срока высадки в открытый грунт, импортные, с закрытой корневой системой, вполне возможно хранить (если их немного) на нижней полке холодильника при температуре 0+5 градусов. Только обязательно периодически проверяйте состояние субстрата в упаковке, не допуская полного высыхания.

Помним о том, что избыточное увлажнение тоже вредно.

Посадка розы

При высадке постарайтесь сохранить ком земли, сохраненный на корнях саженца.

  • Для ускорения роста корней саженцы можно несколько раз полить раствором гетероауксина или корневина.
  • Садить саженцы необходимо на солнечном месте, защищенном от сильного ветра с северной стороны, но в тоже время проветриваемое.
  • Помните: в тенистом месте цветы слабо цветут, часто дают слепые побеги, поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
  • Розы могут расти практически на любых почвах, кроме легких супесчаных и тяжелых глинистых.
  • Посадочные ямы выкапывайте достаточной глубины и ширины, чтобы корням было свободно.
  • Перед посадкой яму пролейте и дайте воде впитаться.
  • Саженец освободите от упаковки, подрежьте корни на 1/3 их длины, а побеги на 2-3 почки снизу и опустите на холмик, расправляя корни. Присыпьте землей так, чтобы корневая шейка или место прививки было на 5 см ниже уровня почвы.

Хорошенько утрамбовав землю, еще раз полейте и на первое время окучьте насм.

Практические советы

Уход за взрослым саженцем розы

И вот в цветнике появилась роза. Уход за ней простой. Стоит помнить два важных момента: садовая роза обжорка, которая очень любит подкормки, а еще она труслива (боится тли и вирусных заболеваний).

Подкормка садовой розы

Лучшей подкормкой является конский навоз полугодовой давности.

  • Навоз надо смешать с почвой и слоем в 2-5 см (можно и толще) разложить под кустом, он будет и питать и удерживать влагу после полива.

Свиной и куриный навоз, особенно если он свежий, — кислый и может обжечь побеги молодых растений. Также свежий навоз забирает из почвы азот.

В начале образования бутонов надо сделать подкормку кальциевой селитрой (1 столовая ложка на 10 литров воды). За время вегетации растение надо каждыедней поливать то минеральными удобрениями, то раствором настоянного коровяка, куриного помета, настоем травы.

Минеральные удобрения лучше вносить в виде растворов после обязательного полива. Подкормки прекращают во второй половине июля, чтобы растение хорошо подготовилось к зиме.

Если погода на улице совсем не радует: стоит сильная жара или, наоборот, холодно и идут дожди, помогите розам пережить сильный стресс. Опрыскивайте растения гуматом калия, экосилом, эпином или цирконом.

Для профилактики мучнистой росы опрыскивайте розу по листьям раствором питьевой соды (40 гр/1 литр воды) 2-3 раза через неделю весной и в начале лета.

Вредители на растениях

Роза садовая становится ароматнее и устойчивее к болезням, если окружить их грядками с чесноком, а тля меньше их беспокоит, если посадить под кустами лаванду.

Если на цветы напала тля, надо вскипятить ведро воды, натереть в него кусок хозяйственного мыла, бросить несколько веток полыни и варить все этоминут. Остудить, процедить и опрыскивать розы. Повторить процедуру через неделю. Если все же тля на розе держится надо воспользоваться Актарой или другим системным ядом.

Другие способы удаления вредителей можно найти в моих предыдущих статьях.

Вот и все, на первый взгляд сложные, правила посадки и ухода за садовой розой. Соблюдая несложные советы и маленькие хитрости вы обязательно станете обладателем красивой клумбы.

Желаю вам удачных посадок и красивого цветения садовой розы.

Читайте еще похожие записи:

Цикламен: как ухаживать в домашних условиях Эфирное масло розы: польза, использование Каланхое: как ухаживать в домашних условиях Пуансетия: как ухаживать в домашних условиях

Бесплатная книга «Орхидеи. Практическое руководство» Книга «Домашняя аптечка для орхидей»

Источник: http://ymadam.ru/roza-sadovaya-posadka-i-uxod.html

LiveInternet LiveInternet

Золотые правила выращивания роз

Золотые правила выращивания роз.

Выбор здорового саженца

Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах. Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета. Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы. Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки. Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

Выбор места для посадки роз

Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.Почва для роз предпочтительнаслабокислая. рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

Время для посадки роз

Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3. Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку. Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть. При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны. Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах. Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

Как подготовить розы к посадке

За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания. В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке. Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде. При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

Тонкости посадки и подготовки роз

Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней. Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет. Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см. Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке. Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

Процесс посадки роз

Подготовка почвы для посадки роз

На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы. Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли. Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

Оптимальные расстояния между розами

При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения. Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок. Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли. Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта. Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега. Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см. Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

Хорошие и плохие соседи роз

Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень. Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней. Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники. А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы. Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля. Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой. Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.

Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить. Отпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения. Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

Строение куста розы

1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни. Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.

Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях. Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов. Трипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок. Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом. Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами. Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

Укрытие роз на зиму

В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

Удобрение и подкормки

Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м 2 ), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м 2 ), в августе — суперфосфат (40 г/м 2 ) и калийную соль (20 г/м 2 ). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

Не забудь нажать кнопку "Нравится"!

Источник: http://www.liveinternet.ru/users//post